禁止されていた花柄の生地

小説家のジョージ・エリオットは、1851 年に妹に宛てた手紙の中で、いくつかのモスリン生地について意見を述べています。 「斑点のあるものの品質は最高ですが、その効果はチンピラです」と彼女は言いました。 「チンツィ」という用語を最初に使用したのはエリオットであるが、おそらく真正のチンツではなく、その粗悪なコピーを軽視していた可能性が高い。 実物は鮮やかで豪華でした。 ロイヤル・オンタリオ博物館で今後開催される更紗に関する展示会のキュレーター、サラ・フィー氏は、その生産について「現代科学ではまだ説明できない」と語る。 「その時までに、英国の工場は更紗の安価な模造品、つまり工業用の模造品を世界市場に氾濫させ、それが大衆に広く入手可能となり、本来の高級品の意味合いは切り離されてしまった。」

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チンツは、今日では主にツイードやキュートなアームチェアや壁紙と関連付けられているかもしれませんが、その本来の姿は、かつて世界中で高く評価され、ファッションとデザインに革命をもたらしただけでなく、社会の流れを変えた生地です。残念なことに、多くの場合、歴史は悪化します。 ハーバード大学の歴史家スヴェン・ベッカート博士は、「（チンツが語った）話はもっと壮大で、しばしばあまり楽しくない話だ」と述べた。 「武力貿易、植民地主義、奴隷制、先住民の剥奪の物語。」

典型的な英国更紗のカバーレット – 花柄の生地は実際にはインド発祥

ベッケルトが言及している物語は、大部分が 15 世紀後半に始まります。 しかし、更紗の歴史はそれをはるかに超えています。 チンツは、フィーが著書『世界を変えた布』の中で書いているように、「斑点のある」、「多彩な」、「斑点のある」、または「スプレーされた」を意味するヒンディー語のチンツに由来しており、起源は現在のインドとパキスタンであると述べています。何千年も前。 多くの人が考えていることに反して、更紗は必ずしも艶をかけられた生地や花柄とは何の関係もありません。 簡単に言うと、更紗とは、染料の付着を助ける「媒染剤」や「防染剤」と呼ばれる物質が塗布された綿のことです。

時間が経つにつれて、「チンツ」という言葉はさまざまな生地を指すために使用されるようになりました。 「この用語は、18世紀に英語圏で工業的に印刷された綿を指すために流用されました」とフィー氏は言う。 「19 世紀を通じて、一般的な想像の中で、この用語は花柄や重厚なガラスと関連付けられるようになりました。」 ROMの別のキュレーターであるアレクサンドラ・パーマー氏は、「より高価なインド更紗には艶出し仕上げが施されており、これにより硬くて豪華な手触りが追加されました」と説明しています。 釉薬をかけているかどうかに関係なく、媒染剤、防腐剤、染料の使用がもともと更紗を定義しており、その複雑な模様は、主に 2 つの方法で丹念に手作業で作られていました。木のブロックを使用するか、より複雑なプロセスであるカラムカリ (ペルシャ語から) 「ガラムカリ」、「ペン仕事」を意味します）。

リチャード・クイン – 2020 年 2 月のロンドンファッションウィークでビリー・ポーターが着用 – は更紗を好む現在のデザイナーの一人です

インドは何千年もの間更紗の生産と輸出を行ってきましたが、インド更紗が本格的に世界中で話題を呼び始めたのは、ポルトガルの探検家バスコ・ダ・ガマが1498年にインドのカリカットへの到達に成功してからでした。 数年前にインドを探そうとして無駄に終わったクリストファー・コロンブスとは異なり、ベッケルトは次のように述べている。貿易はしばしば暴力的であった…そして百年後にはさまざまなヨーロッパ東インド会社が設立されて最高潮に達した。」

この初期の織物には花の咲く木が描かれており、13 世紀後半から 14 世紀初頭にエジプト市場向けにインド西部で作られました。

ダ・ガマがポルトガルに帰国した後、ヨーロッパの貿易業者はインド洋地域の市場に繊維製品を輸出し始めました。 しかし、彼らはそこで自分たちのウールやリネンが評価されていないことにすぐに気づき、代わりにインド更紗に目を向けました。 当初、彼らは同じ地域の市場でインド更紗を取引していましたが、後に自国でも利益が得られることに気づき、ヨーロッパそのものに目を向けるようになりました。

彼らは当初、織物貿易の大部分をアラブとトルコの商人に依存していたが、ベッカートが述べているように、後に彼らは「…[これらの]仲介業者にうんざりし」、直接アクセスできる海路を発見し、インドから。 彼らの努力は十分に功を奏し、1500 年代に持ち帰り始めた更紗が「キャラコの流行」を引き起こし、17 世紀後半にピークに達しました。

布地に染料と媒染剤を塗布するには、彫刻された木製のブロックが使用されます。

ファッションとして登場する前、更紗はインテリアデザインにおいて重要な役割を果たしていました。 フィー氏によると、ヨーロッパではインド更紗は「高級家庭用家具として、特に小さな控え室や寝室をカラフルなカーペット、壁紙、ベッドカバーで美しく飾るために切望されていた」という。 たとえば、1663 年にサミュエル ピープスは妻の書斎用に更紗の壁紙を購入しました。 V&A 博物館のシニアキュレーターであるローズマリー・クリル博士によると、更紗は「主に女性的でカジュアルな布地として見られていた」ため、そのような環境で使用されていました。

1720 ～ 1740 年頃に西部市場向けにインド南東部で作られたパランポール (壁掛けまたはベッド掛け)

1625 年まで、ヨーロッパに持ち込まれた更紗は主にエキゾチックなデザインが特徴でした。 これらの中で取り上げられた画像の中で最も顕著だったのは、イランと中国にインスピレーションを得た「花の咲く木」で、クリル氏は、この木は「インドとヨーロッパとの繊維貿易を象徴するものとなった」と書いている。 インドやその近隣で消費されるために作られた更紗は色付きの背景が特徴でしたが、当時中国磁器が人気だったため、ヨーロッパに送られたものはほとんどが白でした。 クリル氏は、白は「健康、清潔さ、純粋さについての新しい社会文化的態度を反映しており、これらはすべて贅沢を明確に表している」とも書いている。

「意図的にエキゾチック」

17 世紀半ばに状況が変わり、更紗が衣服の製造に使用され始めました。 インドのデザインに対する需要はまだありましたが、1625 年以降、ヨーロッパの貿易業者はインドの職人に、よりヨーロッパの美学に沿ったデザインを作るように指示を送り始めました。 しかし、更紗がドレス生地として採用される方法は大陸ごとに異なりました。 フランスでは、最初は貴族によって求められました。 しかし、イギリスとスペインでは、エリート層がチンツを着始めたのは「1670年代以降」で、「働く女性が既にその布地を採用してから数十年も経ってから」とフィー氏は言う。「これらの国々では、働く女性は（家具のはぎれを）使用していた」衣料品用の生地」。 ヨーロッパ全土であらゆる階級、女性と男性が着用していたため、「大衆は絹を着ることは禁止されていたが、綿は禁止されていた」と彼女は指摘する。インド更紗は「最初の大衆ファッションとして認識されている」。

インド更紗で作られたこれらの男性用ガジュマルは、茶色に艶出しが施されており、1765 年頃に作られました。

更紗のヨーロッパの輸入業者はキャラコの流行で莫大な利益を得ていたが、地元のヨーロッパの繊維商人は決して満足していなかった。 「老舗のシルク、リネン、麻、ウールの製造業者は、『異教徒と異教徒』が作った『下品で見栄えの悪い』綿花に対して抗議行動を起こし、暴動さえ起こした」とフィーは書いている。 したがって、国内ビジネスを保護するために、フランスでは更紗は 1686 年から 1759 年まで完全に禁止され、英国では 1700 年から 1774 年まで部分的に禁止されました。また、スペイン、ヴェネツィア、プロイセン、オスマン帝国でも更紗に関連するさまざまな布告が出されました。更紗やその他のアジアの繊維の輸入と使用。 しかし、商人たちは処刑の脅威にさえさらされていたにもかかわらず、更紗をヨーロッパに密輸し続け、依然として広く着用されていました。

このジャケットのテキスタイルは、18 世紀にインド南東部で手描きおよび染色され、その後ヨーロッパで仕立てられました。

1700 年代に、ヨーロッパの製造業者が家庭で更紗を模倣し始め、一連の技術革新を引き起こしました。 この結果、英国はヨーロッパの主要な繊維印刷国として台頭しました。 しかし同時に、英国は綿基布の供給をインドの製造業者に大きく依存し続けなければならなかった。

アラブやトルコの仲介業者と同様に、英国の貿易業者も自分たちの利益を他人に奪われることを望まなかった。 残念ながら、この問題に対する彼らの解決策は壊滅的な結果を招くことになりました。 米国は、霜に耐え、機械に適した品種の綿を開発しました。 奴隷制と先住民族アメリカ人の強制排除という二重の悲劇が起きた。 この綿花を栽培するために、イギリス (および他のヨーロッパ) の農園主は、ヨーロッパとインドの綿と引き換えに獲得した西アフリカからの奴隷を使用しました。 フィー氏は、これは「国家主導によるアメリカ先住民族の悲劇的な強制移住」と同時だったと書いている。

このパランポールの詳細な細工には金箔が施されており、裕福な家庭で使用されていたことが示唆されています (クレジット: Harry Wearne Collection)

このような非倫理的な手段を通じて、これらの英国の商人たちは、フィーの言葉を借りれば「1770年頃から1830年にかけての技術革新の爆発」をもたらし、フィーの言葉を借りれば「最初の大規模な工場と工場町」をもたらした。あるいは、ベッカートが著書『綿花の帝国』で書いているように、「より広範な産業革命の発射台となる。」

1776 年の米国独立宣言の後、西部における更紗の運命は衰え始めました。 その一例として、英国は機械製造更紗の市場として米国を失った。 また、19 世紀のヨーロッパのファッションにおけるミニマリストの理想は、多色の生地が多かれ少なかれ時代遅れになったことを意味しました。 さらに、1800年代半ばの英国のアーツ・アンド・クラフツ運動は、「工業生産を拒否し、代わりに手工芸品やインドを含む東洋のデザインを[奨励]する」ことに影響を与えたとフィー氏は述べた。 しかし、インテリアデザインや陶磁器の分野では、更紗は英国でも植民地インドの英国人駐在員の間でも依然として需要があり、実際、インドの主要市場の一つであるイランなどの国では更紗衣料品への需要が高まっていた。 。

1740 ～ 1750 年頃にインド南東部沿岸で作られた、この非常に詳細な織物は当時の典型的なものです。

更紗は 19 世紀に西洋のファッションではほとんど時代遅れになりましたが、それ以来さまざまな復活を遂げました。特に 1960 年代のヒッピーの時代では、マーク・ボランが「アビシニアの海にいる… [その] ローブを着た男について歌ったとき」です。更紗が雪の中に溶けていました。」 1980年代には、故マリオ・ブアッタ（チンツの王子）などのインテリアデコレーターやローラ・アシュレイなどのホームファニッシングブランドによって広く使用され、再び普及しました。 しかし、イケアは1996年の影響力のある「チンツを捨てろ」広告キャンペーンでこの復活に終止符を打った。

ジョージ・エリオットが本物の更紗を英国で模造した安価な「更紗」という言葉を造語したことや、派手な花柄の総称として使用したことにより、この言葉は「おばあちゃんのカーテン」のイメージを呼び起こすようになりました。 、フィーの言葉を引用すると、そのような「ダサい」ことの中でも特に。 しかし、反対を望む人もいます。 V&Aの上級キュレーター、ディヴィア・パテル氏によると、例えばインドでは、更紗や他の先住民の織物がスフィヤン・カトリやラジェシュ・プラタップ・シンのような現代デザイナーによって使用されているという。 同様に、ノッティンガム・トレント大学のエイルンド・エドワーズ氏は、アジュラクのような種類のインド更紗が「インド・ファッション・ウィークのキャットウォークや、インド大都市圏のショッピングモールの小売店のレールでも見られる」と述べている。

複雑な小さな花柄がこの 18 世紀のテキスタイルに使用されています。

この生地が今日その原産地でのみ高く評価されているわけではありません。 2010年代以降、更紗（この用語の西洋的な意味で）は、アレキサンダー・マックイーンのサラ・バートン、リチャード・クイン、エルデム・モラリョオール、マルベリーのジョニー・コカなどのデザイナーによって使用されてきました。 そして、キャス キッドソンやベッツィ ジョンソンのようなデザイナーは、何十年にもわたって更紗を使用し、更紗からインスピレーションを得てきました。 「私はいつも更紗に魅了されてきました」とキッドソンは言い、彼の新著『A Place Called Home』はその痕跡を十二分に受け継いでいる。 「これは印刷と描画の点で究極の生地であり、非常に多用途です。」 同様に、ジョンソンはBBC Designedに、「更紗のパターンと更紗の全体的な外観が、過去35年間の私のすべての仕事の主力でした。私は更紗が与える庭園にいるような感覚がいつも大好きでした。それは美しくて、スカーレット・オハラやサザン・ベルのような花柄。」

ロンドンファッションウィークのアーデムショーの舞台裏のモデルたち、2019年9月

2010年代には、更紗の復活について多くの出版物が取り上げ、その中には2018年にヴォーグ誌が更紗を「大きく戻ってきた印刷物」と呼んだこともあった。 これはまだわかりません。 しかし、歴史を参考にするなら、少なくとも、更紗はファッションにおいてパウダーウィッグのような道を歩むことはないと言えるでしょう。 「それは常に家の装飾やファッションに出入りします」とベッツィー・ジョンソンは言います、「それはとても良いものだからです。」

「世界を変えた布: インドの絵付けとプリントされた綿」の詳細については、ロイヤル オンタリオ博物館の Web サイトをご覧ください。

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