デザイナーバティックが次の投資資産となる理由

シンガポールのファッションコミュニティではデザイナーのオン・シュンムガムを連想し、世界中の人々はネルソン・マンデラを連想するこの生地は、最近では高級資産になりました。

アジア最大のデジタル資産マーケットプレイスである Alta は、有名なバティック レーベル Iwan Tirta Private Collection と提携し、手描きのバティック壁掛けを裏打ちした 100 個の新しいセキュリティ トークンをリリースしました。 これらのトークンの満期は 5 年間です。

「バティック壁掛けの各作品はユニークで、イワン ティルタ プライベート コレクションの職人によって制作されています」とアルタの共同創設者ベンジャミン トゥオン氏は言います。 「投資家は期末にアートワークを入手できるだけでなく、そのデザインに対する独占的権利も得られるため、資産の独占性がさらに高まります。」 その間、彼らは取引所でトークンを取引することができます。

時間はかかりましたが、バティックはついに高級品としての地位を確立しました。 50年前、ヨーロッパのオートクチュールコレクションにバティックが登場したにもかかわらず、バティックの支持者たちはほとんどのアジア人に誇りを持ってバティックを着てもらうのに苦労した。 今日、バティックは再びヒップになりつつあり、アジアのデザインハウスはテキスタイルとその豊かな歴史を持つモチーフをますます採用しています。

関連: ファッション業界がメタバースへの大きな飛躍に熱心な理由

染色した布地に蝋を使って模様を作り出すことは古くから行われてきましたが、その技術が複雑な芸術形式にまで洗練されたのはインドネシア、特にジャワ島です。 バティックという言葉は、幅広のテキスタイルパネルにワックスで複雑なパターンを点在させる骨の折れる工程を経て、ジャワ語で「幅広」（アンバ）と「点」（ティティック）を意味する言葉から来ています。

バティックの制作は手作業が多く、正確な職人技が必要です。 1925年、ダニエル・エドワード・ローレンツというアメリカ人旅行者はジャワ島滞在中に次のように書いている。「バティックを買うつもりなら、この国で買うべきだ。バティックの製造はこの熱帯の島に特有のものだからだ。簡単に説明すると、このプロセスは、白い​​綿布に熱したワックスでデザインを描き、布のワックスがかかっていない部分を異なる色の染料の槽に何度も浸して色を付けることから構成されます。新しいワックスプロセス. 熟練した芸術的な労働者が精巧で美しいデザインを生み出し、その中から選ばれたものには製作者のサインが入っており、もちろん通常の作品よりもはるかに高い価格が付けられます...女性は20日間イーゼルの前でマットの上にしゃがまなければなりません複雑なデザインのワックス塗装を、1日12時間働きました。」

すべての作品の背後に多大な努力があったため、何世紀にもわたって、バティックを着るのは主にジャワの王族や貴族の特権でした。 しかし、1800 年代までに、ヨーロッパの商人たちはバティックを商品として確立することに成功し、模造バティックを大量生産する工場がヨーロッパに設立されました。

スタンプ印刷が導入され、バティック生産の規模拡大とスピードアップが可能になりました。 西洋の繊維雑誌では生地に関する記事が特集され、1930 年代までにバティックのモチーフが西洋の芸術、ファッションに取り入れられ、さらにはヨーロッパの家具の装飾象嵌としても使用されるようになりました。

戦争の勃発とその後の植民地時代後の混乱により、業界は軌道から外れました。 バティック工房は閉鎖され、職人たちは仕事をやめた。 その一方で、近代化して西洋に追いつきたいという強い願望により、インドネシア人はバティックを含む伝統を忌避し始めました。 インドネシアの先駆的なファッションデザイナーの一人、プラジュディ・アドモディルジョはかつてこう嘆いた。「ジャカルタでは誰もカイン・イカット（インドネシアの伝統的な織物）を着ていないのに、ヨーロッパのファッションショーで衣装に使われているのを見て恥ずかしかった」。

1950 年代後半になると、バティックの運命は徐々に逆転していきました。 新たな国家アイデンティティの形成にあたり、スカルノ大統領はインドネシア国民に対し、自らの伝統に目を向けるよう促した。 観光、産業振興、ナショナリズムにより、バティックは再び世界の舞台に押し上げられましたが、バティックのモチーフが大量に印刷された布の形でした。 1960 年代までに、バティック柄のウェアがオーストラリアとカリフォルニアのビーチで大流行しました。

関連: バーチャル ファッションが主流になりつつある

本拠地でバティックを普及させるには、さらに困難が伴うことが判明した。 バティックとして通用する安価な大量印刷布ではなく、手描きの作品となるとなおさらです。 そうした背景から、サルカシ・サイードやイワン・ティルタといったバティックのチャンピオンが台頭した。 おそらく現代史の中で誰よりも、バティックをカジュアルウェアから国際的なハイファッションへと飛躍させ、この工芸品に対する地元の誇りを取り戻したのは、イェール大学法学部卒業生のティルタでした。

ティルタは、大英博物館でバティックを調べた後、バティックへの情熱を発見し、ニューヨークから戻った後、インドネシア全土でバティックについて広範囲に記録し始めました。 1962年に彼はバティックに関する最初の本を出版しました。 8 年後、彼は法律の専門職を辞めて作業場を設立し、1980 年代初頭までに従業員数は 600 人にまで拡大しました。

1983年のインタビューで、ティルタは次のように語った。「私の目的は、バティックの美しさをすべての人に教えることです。価格が高いために人々がバティックを買わなくなるのではないかと心配して、私たちは最高品質のバティックを十分に宣伝しません。したがって、悪循環になります」 「人々が高品質のバティックを買わなければ、誰もバティックを作ろうとしなくなるでしょう。古いパターンの中には非常に複雑なものもあるので、しばらくすると人々はそれらを忘れてしまいます。」

ティルタは収集したモチーフのデータベースからオリジナルのモチーフをデザインし、シルクやウールにバティックを施し、それらを現代のウェアに落とし込んで実験しました。 インドネシアの感性とヨーロッパの美学を融合させたバティックの大胆な解釈で際立った彼の作品は、ヨーロッパのファッションデザイナー、国際雑誌、そしてインドネシア政府の注目を集め、インドネシア政府はティルタに次のような訪問要人向けのオーダーメイドシャツのデザインを依頼し始めました。ロナルド・レーガン。

ティルタのバティックの壁掛けは人気となり、5 つ星ホテルが客室に手描きのバティックを飾るよう彼に依頼しました。 ティルタさんはインタビューの中で、「人々は私がホテルの装飾にバティックを使うなんて気が狂っていると思っていたようだ。でも今ではそうするのが不思議ではなくなった。バティックはこの国の特色や雰囲気を彼らに与えてくれるのだ」と語った。

1990 年代はバティックが本格的に成熟した時代でした。 高級ファッションやフランスのデザイナー、エマニュエル・ウンガロらとのティルタのコラボレーションはすべて非常に素晴らしかったが、外交会議となるとスーツが優勢であった。

これはネルソン・マンデラによって変わりました。マンデラは、1990 年にジャカルタを訪れたときに最初のバティック シャツを手に取り、その後イワン ティルタのシャツを数枚所有するようになりました。 マンデラ氏は国連や各国首脳との会談にバティックを着用することを主張し、外交界にふさわしいフォーマルウェアとしてのバティックの先駆けとなった。

1994年にボゴールで開催されたAPEC会議は、生地に対する自信の表明であり、ビル・クリントンを含む高官全員が、ティルタが特別にデザインして仕立てたバティックシャツを着ていた。

関連：高級ブランドの最近のこだわり？ NFT

バティックコレクターは目立たない人が多い傾向があります。 トコ アルジュ​​ニードは、シンガポールで最初に設立されたバティック専門店の 1 つで、そのような愛好家にサービスを提供しています。 コレクターの間ではバティックの価値が確立されているにもかかわらず（数年前に数百ドルで購入された手描きの作品が、現在では1,000ドル以上の値が付く可能性がある）、バティックの価値についての一般的な認識と知識は、地元ではまだやや不足しています。 トコ・アルジュニードさんは、祖父母の古いバティック作品をオーダ​​ーメイドの服に仕立ててほしいと持ち込んでくる家族に時々出会う。

「私たちはこれらの作品を鑑定し、どの作品が切断するには価値がありすぎて家宝として保管すべきか、またどの作品が仕立て服やシャツに加工するのに適しているかを家族にアドバイスします」と、家族のサイード・モハマド・ビン・ジュニード・アルジュニードさんは言う。は 1940 年以来この店を経営しており、顧客にはシンガポール首相を含むシンガポールとその地域の国々の政治家やビジネスエリートが含まれており、彼らは自分の仕立屋を派遣して、仕立てるシルクに特別に手描きされたバティックを選んでもらいます。シャツとして。

国際舞台では、バティック・トゥリスの価値は明らかに衰えています。 クリスティーズやサザビーズに定期的に登場するだけでなく、バ​​ティックはファッションの世界で独自の地位を築き、そのモチーフはドリス ヴァン ノッテンやダイアン フォン ファステンバーグなどの新しいデザイナーにインスピレーションを与えています。 イワン ティルタ プライベート コレクションなどのバティック レーベルは、デザインにおけるバティックの限界を押し広げ続けています。 最近、同レーベルはベスパと協力して、象徴的なスクーターの特別版にバティックのモチーフを取り入れました。

ティルタさんは誇りに思っただろう。

バティック作品を完成させるのに 20 日かかるという事実は、旅行者ダニエル・ローレンツに感銘を与えたかもしれません。 しかし実際には、バティック トゥリスと呼ばれる、より複雑な手描きのバティック作品は、完成までに 6 ～ 8 か月かかる場合があります。

バティック・トゥリスの作成には、骨の折れる職人技が必要です。 たとえば、特定のモチーフで長く途切れることのない線を実現するには、呼吸によって引き起こされるわずかな震えが描画に欠陥を引き起こす可能性があるため、職人は実行中に息を止める必要があります。 背景が白いバティック作品は、ワックスがけや染色の工程におけるほんの小さな見落としやミスが白い部分を汚し、作品を台無しにする可能性があるため、作成が最も難しい作品の一つとしても知られています。

バティック トゥリスに込められた職人技は、伝統的なデザインを再現したものであっても、すべての作品がユニークであることを意味します。 これはその価値の根拠でもあります。 ビンテージおよびアンティークのバティック トゥリスは、ハンマーで 10,000 米ドル以上の値が付けられています。 ペカロンガン工房オエイ・ソー・チョエンなどの老舗レーベルの新作手描きバティックの価格は約2,000万ルピア（1,780シンガポールドル）からで、待ちリストは5年も続く。

関連記事：アジアのコレクターはゴッホの絵画に費用を惜しまない

「バティック」という言葉は、職人の細心の点在と愛情のこもった作業から、ワックスで複雑にトレースされたモチーフに至るまで、独自の世界を呼び起こします。 これらのモチーフには、特定の地域、民間伝承や世界観、インドネシアの歴史的時代に根ざしたものから、着用者のステータスを表す役割に至るまで、象徴性と歴史が詰まっています。 後者の側面は、スタンフォード・ラッフルズ卿が著書『ジャワの歴史』の中で 1817 年に書いた、バティックに関する最も初期の知られている英語の説明の 1 つに観察されています。「数種類の色の綿と絹のうち、非常に多様な模様があり、特にそのうちの100以上は、適切な名前によって区別されています。これらの中には、バティック・パラン・ルサおよびバティック・サワットと呼ばれる、主権者のみが着用するパターンもあります...」

たとえば、終わりのない海の波からインスピレーションを得たと考えられる、絡み合う S 字型の三つ編みを描いたバティック パラン ルサックは、かつては王族専用のものでした。 バティック ブケタンとして知られる独特の花のモチーフは、19 世紀末にオランダ領東インドに住むヨーロッパの女性たちによって開発されました。彼女たちは自分たちのバティック工房を開き、バティック ベラダと呼ばれる新しい形のバティックで植物学へのヨーロッパの愛を吹き込みました。 （オランダのバティック）。

バティックがますます現代的な用途に適応されるようになったとしても、伝統的なモチーフの象徴性は依然として考慮すべき事項です。 K-POPスターの着こなしで知られる韓国のファッションデザイナー、キム・ソリョンとイワン・ティルタ・プライベート・コレクションの2022年の提携で、キムは同レーベルの手描きのバティック作品と協力してリゾートウェアのコレクションを制作した。 コレクションをデザインする際、キムはいくつかのモチーフをその神聖さを尊重する形で配置し、向きを変えることに細心の注意を払う必要がありました。

バティックアーティスト、サルカシ・サイードが最新の展覧会で過去と現在を繋ぐ

Blinq 創設者 Bob Chua が、高級ファッションのデジタル マーケットプレイスがテクノロジーでどのように差別化されているかを語る

シンガポール ストーリーズ デザイン コンテストで、地元のファッション才能が困難な時期に後押し