ファッションについて画面では捉えきれないもの

モリー・フィッシャー著

大学時代、私には美的信念の強い友人がいたのですが、よく彼の「プロジェクト・ランウェイ」についての意見を思い出します。 私たちが学校にいたのは、ハイディ・クルムと（いつも紹介される）「アメリカのトップデザイナー、マイケル・コース」の全盛期でした。 この友人は、寮の部屋の汚れたソファで行われるグループ鑑賞会に参加していましたが、誰も衣服を触ることができなかったので、このショーは根本的にインチキであるという信念を表明していました。 強い美的信念が、19 歳の最も魅力的な特質であるとは限りません。 しかし、『プロジェクト・ランウェイ』に関しては、彼は何かを思いついたのかもしれないと思う。

もちろん、衣服は常に見られるためにデザインされてきましたが、ファッションがスクリーンを通じて閲覧、購入、披露、再販されることが増え、今ではかつてないほど、感じられるために存在するものではなくなりました。 ファスト ファッションは、無限に置き換え可能なビジュアルの多様性を約束しており、この優先順位の変化を利用するために構築された業界です。 おそらく、世界中の ZARA や H&M を職人技のように見せる規模とペースで運営するオンライン小売業者 Shein ほど、これを巧みに行った企業はないだろう。 （伝えられるところによると、ZARAは毎年約1万の新商品を発売しているが、Sheinは1日にその数を発売している。） このビジネスはデータドリブンな製造業とTikTokのトレンドに基づいて構築されており、「Shein hol」ビデオでは買い物客が雪崩のように箱を空にする様子が映されている。ビニール包装された買い物。 価格は目まぐるしいもので、セータードレスは12ドル、チューブトップは2ドル25セントと値下げされており、シェイン信者の間でも、多かれ少なかれ支払った金額に見合ったものを得られるというのが一般的な意見だ。 シェインのサブレディットのある投稿者は、新しいパンツにアイロンがけを考えている別の投稿者に、「本当に気をつけます」と警告している。 「Sheinの『綿100%』シャツにアイロンをかけに行ったら、アイロンの上で溶けてしまったのです。」 これらは、物理的なリアリティが後回しになった衣服です。

ファスト ファッションは、クレア マッカーデルが 1956 年に出版した熱狂的な服装ガイド「何を着たらいいの?」の中で調査したショッピングの風景とは大きくかけ離れたショッピングの風景を生み出しました。 この本は現在復刊されており（トリー・バーチによる新たな序文が添えられている）、ファッション評論家たちはマッカーデルの永続的な関連性を称賛している。そして、洋服の世界について多くのことが変わったにもかかわらず、彼女の声はその軽快な権威を保っている。 マッカーデルはアメリカのプレタポルテ デザイナーで、女性用のセパレーツやスポーツウェアの先駆者として知られています。 彼女は、フォーマルな場面でも、適応性のある形とウール ジャージなどのシンプルな素材を好みました。 彼女の革新には、簡単に手が届くようにサイドにジッパーが付いたバレエ フラットやスカートが含まれていました。 メリーランド州で育ったマッカーデルは、パーソンズ大学の学部生としてパリ​​でファッションを学んでいましたが、ヨーロッパの影響を避けるようになり、フランス人の真似をするよりも、アメリカ人女性の日常のスタイルの問題を解決することに興味を持っていました。 1930 年代から 1940 年代にかけての彼女の登場は、米国の自国ファッションの始まりをもたらしました。

この本の中で、彼女は「ファッショントレンドはどこから来るのか?」などの質問に対処する章で、ワードローブを組み立てるプロセスを読者にガイドします。 そして「ドレスのせいですか?」 彼女はファッションが排他的である必要はないという前提から出発し、読者にあまり真剣に考えすぎずにファッションに興味を持ってほしいと促しています。 ページ全体には、シルエットやアクセサリーの遊び心のあるゆるいスケッチが散りばめられています。 マッカーデルがこのページにもたらすファッションに対する姿勢は実用的であると同時に、生き生きとして個人的なものでもあります。 「私は耳が暖かいのが好きなので、フードが好きです」と彼女はある時点で述べています。 彼女は本物よりもコスチューム ジュエリーを好み、ロング ドレスを着る機会を逃したことはありません。また、コートは高価で退屈なものではなく、楽しく手頃な価格であるべきだと信じています。

彼女が買い物客に提案する「一番のルール」は、「自分が一番着心地がいいと感じる生地を着る」ことだ。これは、秋に向けて何か新しいものを求めてオンライン小売をクリックする私たちにとっては忘れがちな、極めてシンプルな指針だ。 バーゲン品を探しているときでさえ、人々は自分の感覚に注意を払うべきだと彼女は書いています。 「硬くて丈夫な生地で作られた安価なドレスは避けてください。……素材を触ってみてください。柔らかくて、触り心地の良い表面ですか？」 彼女が思い描くショッピングプロセスはすべて、ファストファッションが教え込む精神に反しています。 模倣するのではなく、無限の可能性を持ちましょう。「もしあなたの心が、あちこちで拾った印象で詰まったかごのような状態であれば、頭痛と失敗した買い物を終えてしまう傾向があります。」 常に目新しさの代わりに、親しみやすさを。「決して初めてドレスを着ているかのように見えてはなりません。」 マッカーデル氏の目標は、首のかゆみ、縫い目の引っ張り、ファスナーのよろめきによって損なわれるだけの身体的自信だ。

この本はその時代をさまざまな方法で示しています。 手袋に関する議論から今日に関連する多くのことを絞り出すのは困難です。 1950年代は「ボディ・ポジティブ」以前の時代であり、夫や夫の上司を喜ばせるための服装については別として、明らかにフェミニスト以前の雰囲気を漂わせていた。 （新しいあとがきでは、この逆行的な社会的内容の一部はマッカーデルのゴーストライター、イーディス・ヒールによるものだとされている。イーディス・ヒールは『若い経営者の妻:あなたと夫の仕事』などの著作がある。）しかし、それ以上に、マッカーデルを読むことで注目に値するのは、彼女が服をどれだけ物として考えているか、そして服の物質性にどれだけの喜びを感じているか、つまり服が変化させ、改善し、再考する可能性だけでなく、服を着るという純粋な身体的経験にも喜びを感じているのです。

この意味で、おそらくマッカーデルは、ファストファッションの批評家たち、つまり多数の、理性があり、考えを変えようとする顧客から広く無視されている批評家たちに有益なものを提供しているのかもしれない。 シェインの人気に関する最近のニューヨーク・タイムズの記事は、そのような努力が一般的に無駄であることを示した。 レポーターは、シェインの買い物客にブランドに対する懸念を迫るゲームを試みます。低賃金と危険な労働条件に関する報道についてはどうですか? 定期的な買い物による環境への影響についてはどうですか? ブランド製品の一部が危険なレベルの鉛で汚染されていたというニュースはどうですか?

あるシェインファンは「わかります」と言い、同サイトに月に約200ドルを費やしていると報告した。 「しかし、どんな製品やサービスでも掘り下げて考えてみると、サプライチェーンのどこかで倫理的な問題が発生することになります。」 そして、今日の衣料品産業では、マッカーデルが提案するような高品質の製造を追跡することが困難になっているのも事実です。 別のシェインファンはデザイナーの服について、「人々は良いものを手に入れるのが当然で、そんなお金は払わない」と言う。 「通常の9時から5時までの仕事に就いている私たちの多くは、2,000ドルの靴を買う余裕がありません。」 ここでのより大きな問題は、ファストファッションの批評家たちが自分たちが快楽に反すると主張していることに気づき、論理は目がくらむような耽溺を打ち破るのにあまり役に立たないことだ――責任の論理（これらの服は地球に害を与えている）や私利私欲の論理（これらの服は地球に害を与えている）ではない服は2回洗うとボロボロになります）。 そのような合理的な議論は、人々が資本主義の悪を嘆きながら、とにかくやろうとしていたことを正確に行うことを可能にする、不合理ではない肩をすくめることで迎えられます。

マッカーデルは「何を着ようか?」の2年後、52歳で癌のため亡くなった。 つまり、当時既に進行していたアメリカのワードローブの完全な変革を彼女は生きて見ることができなかったのです。 しばらくの間、大量生産がファッションに大きな影響を与えていましたが、彼女の時代の服は依然として国内で作られる傾向があり、200 年前の仕立て屋が認めた素材で作られていました。 1950 年代になると、合成繊維と海外での製造が台頭し、状況が変わり始めました。 衣料品の輸入は1947年から1960年の間に12倍に増加し、ソフィ・タンハウザーは『Worn: A People's History of Clothing』（今年初めに出版）の中で書いており、1950年代の終わりまでに「米国のすべての女性用セーターの半分は、オーロン」 - デュポン社が 1948 年に商標登録した合成繊維。これらはファスト ファッションへの道を拓くトレンドであり、ここ数十年で加速しました。 「1997 年の時点では、米国で購入された衣料品全体の 40% 以上が国内で生産されていました」とタンハウザー氏は指摘します。 「2012年にはその数字は3パーセント未満でした。」 一方、「2013年までに、ポリエステル、ナイロン、アクリル、その他の合成繊維が世界中の衣類の60パーセントを占めた」。 マッカーデルは合成繊維の時代の黎明期に執筆しており、当時は合成繊維がまだ未来的な興奮の香りを呼び起こしていました。彼女が説明するところによると、これらの生地は「伸びてずれず、すぐに乾き、しわになりにくい奇跡の生地」なのです。 しかし、当時は多くの選択肢の中の 1 つであったものが、今や避けられないほど支配的なものになりました。 今日のオンラインバーゲン品の果てしないページをスクロールすると、繊維の広大な領域が、主に石油で覆われた世界へといかに急激に狭まっているかが明らかになる。

消費者の選択は、ファストファッションの台頭の原動力とは言えません。 （タンハウザーの本では、これらの衣料品輸入の増加が、戦後アジアにおける繊維産業、そしてそれに伴う資本主義を強化しようとするアメリカの努力によってどのようにして促進されたのかについて説明している。） しかし、少なくとも消費者の選択のレベルでは、マッカーデルは次のような提案をしている。イメージ作りや瞬間的な満足感を超えた、さまざまな種類のファッションの喜びを思い出させます。よく洗ったTシャツの質感、ウールの匂い、新しい方法で身に着けた古いネックレスの再発見などです。 肌にぴったりのドレスの感触以上に利己的で、喜ばしいものはあるでしょうか? たとえ最善の意図を持っていたとしても、服を着るということ自体は決して良い行為ではありません。 マッカーデルは、それをそう感じさせる理由はない、と私たちに思い出させてくれます。 ♦